История России. Прядение, ткачество, вышивание

Это совокупность технологических процессов, необходимых для изготовления суровых (неотделанных) тканей текстильных. Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шёлко-, льноткачество и т.п. Историческая справка.

Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству.

Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16-18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж.Кеем в 1733 году так называемого самолётного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э.Картрайтом был изобретён механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования (главным образом в Великобритании): приёмный товарный механизм (Р.Миллер, 1796), ремизо-подъёмные устройства (Дж.Тодд, 1803), механизм координации движения основного навоя и товарного валика (Р.Роберте, 1822) и др. В 1833 году в Северной Америке была изобретена самодействующая шпарутка (устройство для растяжения ткани у опушки). Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д.С.Лепёшкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С.Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков. Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж.Нортропу (1890).

Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полёт челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В.Е.Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С.А.Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка; в 1949 году В.А.Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок. Технология ткацкого производства. В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и утка, снование, шлихтование, пробирание основы и связывание концов нитей.

Цель подготовительных операций - создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на катушки), необходимые для следующей операции - снования. Перематывание осуществляется на мотальных машинах и мотальных автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса снования, то перематывание исключают. При сновании нити с большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) навивают на сновальный валик.

Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы (пропитка клейким коллоидным раствором - шлихтой) повышает выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели необходимо для автоматического останова станка при обрыве нити; в глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке (пространство для движения челнока) и получения ткани заданного переплетения.

Пробирание нитей в зубья бёрда обеспечивает прибой уточной нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе. Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на уточно-перемоточных автоматах. Для бесчелночных ткацких станков используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции - увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания её без так называемых слётов (спадение с паковки нескольких витков). Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в ткацкий цех для выработки из них ткани. Нити основы в процессе ткачества испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, выносливости и износостойкости. Основа, как правило, изготавливается из лучшего, чем уток, сырья, с более высокой круткой и дополнительно усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, - главная причина останова ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создаёт отходы пряжи.

Заключительные операции ткацкого производства. - измерение длины ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка её, контроль качества на браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все заключительные операции осуществляются на поточных линиях, на которых суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных кусков ткани. Пороки суровой ткани оцениваются по баллам (порочным единицам), число которых определяет сорт ткани.

Ткацким производством называют также совокупность ткацкого цеха (цехов), приготовит, цеха и браковочного отдела. Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств. Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли промышленности, например хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2-4 тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шёлкоткацкая - до 3 тыс. пневматических, камвольно-суконная - до 800 бесчелночных. Дальнейшее совершенствование текстильного производства направлено на механизацию трудоёмких операций и автоматизацию производств. процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков, разработку на их основе и освоение новых форм организации труда; агрегирование процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к ткачеству.

В XIX веке, вплоть до 1870-х гг., одним из самых распространенных ремесел, особенно в центре России и на Русском Севере, было ткачество. Ткацкие «мануфактуры» в то время лишь начинали возникать. И домотканное полотно, по мнению крестьян, тогда почти не имело конкуренции.

Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.-Л., 1940; Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. [М.], 1948; Канарский Н.Я., Эфрос Б.Е., Будников В.И. Русские люди в развитии текстильной науки. М., 1950; Технология ткачества. Т. 1-2. М., 1966-67: Гордеев В.А., Арефьев Г.И., Волков П.В. Ткачество. 3 изд. М., 1970; Проектирование ткацких фабрик. М., 1971. И. Г. Иоффе, В. Н. Полетаев.

Источник: Большая советская энциклопедия и другие материалы

Постепенно производство пряжи и домотканных холстов для изготовления одежды сменилось кустарным промыслом, что в очень незначительных размерах кое-где существовало еще лет двадцать-пятнадцать - изготовлением на ткацких станках «дорожек» из катушечных ниток и нарезанного узкими полосами старого ситца. Сейчас и это можно увидеть лишь в музеях.

Ткацкий стан остоит из простых, сделанных из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца, предназначенные в подарок.

История ткачества и Ткачество на Руси

Зарождение (читайте на след.страницах. ткачество Руси - на последней странице статьи)

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации: этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

• археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;
  художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);
  литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;
  аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. Н а этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 18531854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22 - 26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400 - 2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (29802900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000 - 1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма) . Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее . Ткань датируется XVI - XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (13751350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896 - 1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224 - 651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на toro-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

(Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку,утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Литературные источники к данной статье:

• Богуславская, И. Я. Узоры на полотне // Богуславская. И. Я. Северные сокровища: о нар. искусстве Севера и его мастерах. - Архангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 1980.С. 53-63.
• Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004.С. 242-249.
• Кожевникова, Л. А. Особенности народного узорного ткачества некоторых районов Севера // Русское народное искусство Севера: сб. статей.Л. : Сов. Художник, 1968.С. 107-121.
• Лютикова, Н. П. Орнаментация тканей русского населения бассейна р.Мезени в конце XIX-начале ХХ века: ткачество, вышивка, вязание / Н. П. Лютикова // Народный костюм и современная молодежная культура:Сб.ст. - Архангельск: 1999. - С.110-125.
• Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э.Грабаря, Арханг. фил. ; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева; фото В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А.Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280с.
• Филёва, Н. А. Узорное ткачество на Пинеге / Н. А. Филёва // Народные мастера. Традиции, школы: вып. 1: сб. статей / НИИ теории и истории изобраз. искусства ордена Ленина Акад. хдожеств. СССР; под ред. М. А. Некрасовой.М. : Изобраз. Искусство, 1985. - С. 122-129.
• Чуракова, С. В. Виды ручного узорного ткачества / С. В. Чуракова // Народное творчество. - 2006.№ 5.С. 34-47.

Ткачество - это древнейшее ремесло, история которого начинается с периода первобытнообщинного строя и сопровождает человечество на всех этапах развития. Предшествовало ткачеству плетение, где люди использовали траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Осваивая формирование полотна, первичная цель человека была - защитить тело от воздействий окружающей среды. Годы, десятилетия, века ткачество развивалось и совершенствовалось. Согласно историческим данным за 5-6 тысяч лет д.н.э. появились первые ткацкие станки. Эти простые, но основные орудия труда ткача облегчили и разнообразили его труд. Образовалось полотно с более сложной фактурой и декатировкой, что придало ткачеству другую смысловую функцию, т.е. ткачество уже рассматривается как промысел и как творчество. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество - это основа национальной культуры…

С древних времён на Руси существовало традиционное, домашнее ткачество, которое играло важную роль в жизни крестьян. Каждая женщина в доме с малых лет умела ткать одежду, пояса, ленты, полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики и многое другое… Мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. Декор, цветовое сочетание, орнаментальные мотивы несли символический смысл в каждой вещи и служили не только в быту, но и использовались для ритуалов и национальных обрядов. Как сырьё использовали лён, коноплю, шерсть (козью или овечью). Для начала сырьё выращивали, обрабатывали, отбеливали, красили и пряли. И только после этого приступали к трудоёмкому и требующему внимание процессу ткачества. Разнообразная техника (браная, ремизная, переборная, закладная), фантазия и вкус ткачихи позволяли создавать прекрасные ткани с национальным художественным оформлением.

В 13в. новое и главное достижение человечества - механический ткацкий станок. Это изобретение ведёт за собой образование мануфактур. Следующий шаг развития - это автоматизация и в 18 веке станки начинают ткать с помощью двигателя. Появляются фабрики и заводы. Домотканые полотна начинают вытеснять фабричные ткани. Ткачество уходит в прошлое, а ему на смену приходит «ткацкое производство».

Но традиции домашнего ткачества передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней. Благодаря мастерам, которые против однообразия современной среды, это многовековое ремесло возрождают и сейчас, оно приобретает новое звучание, как искусство.

Теперь у Вас будет ещё одна возможность расширить свой мир рукоделия. На станках полотно формируется просто и быстро! Ткань в изделии приобретает оригинальность и новое звучание, а само изделие получается эксклюзивным.

На станках Вы сможете создавать уникальные, художественные полотна! Рисунок на ткани зависит от задумки и фантазии ткача. Ручное ткачество ценится с древних времён и уже давно считается искусством. Это ремесло одно время стали забывать, но сейчас ткачество возрождается и приобретает всё большую популярность!

Прядение и ткачество - одна из важнейших отраслей древнерусской промышленности. Отделение ткачества от прядения в русских городах произошло еще в домонгольский период. Ткач в городе стал ремесленником, а прядение оставалось еще несколько столетий в сфере домашней деятельности женщин в городе и деревне. Этот процесс разделения труда в текстильной промышленности, очень напоминающий разделение труда в металлургической промышленности, где работали деревенские металлурги и городские специализированные кузнецы, был непосредственно связан с техникой производства ткани.

Самый трудоемкий процесс при изготовлении ткани - производство нити. Оно состояло из получения исходных материалов - шерсти, льна и конопли - и длительной их подготовки к прядению и самого прядения.

Дальнейшие операции текстильного производства: само тканье, а также аппретура ткани, составляют не более 25% общих затрат труда, но они требовали довольно высоких профессиональных навыков и специального оборудования (См. Н. И. Лебедева. Прядение и ткачество у восточных славян в жонце XIX и начале XX в. "Восточнославянский этнографический сборник". М.. Мзд-во АН СССР, 1956, стр. 462. (ТИЭ, не, т. 31). ).

Домашнее (не ремесленное) ткачество, сохранившееся в русской деревне вплоть до XX в., качественно резко отличалось от городского ремесленного, особенно в производстве шерстяных тканей. Это различие прослеживается и в древней Руси.

Очень наглядную и убедительную картину отделения ткачества от прядения дает новгородский археологический материал. На огромном Неревском раскопе, где вскрыто более 400 жилых домов, найдено более 2000 пряслиц (шиферных и глиняных) и более 800 деревянных веретен, а также множество трепал, чесал, гребней, прялок, ножниц и других принадлежностей прядильного дела. Число и размещение находок показывают, что в Новгороде пряли почти в каждом доме. Совершенно иная картина получается при обзоре находок, связанных с ткачеством. Юрки, детали мотовил, сновалок, а также многие детали ткацкого станка (челноки) исчисляются лишь десятками, они обнаружены, как правило, группами в местах, где жил ткач.

На Руси изготовлялись шерстяные и льняные ткани. Шерстяные ткани делали из шерсти овцы, а льняные - из волокна льна. Кроме того, употребляли ткани шелковые и хлопчатобумажные, но их привозили с юга и из Средней Азии.

Технику прядения и ткачества в XIV-XV вв., как и в более раннее время, можно представить на основе массового новгородского археологического материала.

Мы ограничимся лишь упоминанием основных операций и кратким описанием инструментов и приспособлений.

После уборки и просушки льна и конопли их необходимо обмолотить. Для этого новгородцы применяли лапу и вальки. Возможно, они применяли и цепы, которые хорошо известны среди археологического материала. Лен и коноплю мочили и после просушивания мяли, трепали и чесали. От мялок несколько раз найдены била. Это длинные бруски (0,8-1,0 м) клиновидного сечения с ручкой на одном конце и шарниром или отверстием для оси на другом. Для окончательного освобождения волокон от кострики переходили к трепанию. Ручные трепала имели ножевидную и мечевидную форму (50-60 см длины), удобную ручку. Для придания наибольшей мягкости и гибкости волокну его иногда толкли в ступе. В археологическом материале представлены несколько десятков пестов, а также и ступы. Длина песта колебалась от 0,8 до 1,1 м, а диаметр рабочего стержня 7-8 см. Последней операцией приготовления волокна было прочесывание чесалом (специальным гребнем) или на большом деревянном гребне при помощи другого, значительно меньшего деревянного или костяного гребня. Большие гребни имели стойку для крепления в донце. Ширина лопасти большого гребня равнялась 11-13 см., высота зуба около 70 мм.

Подготовка шерсти к прядению была менее трудоемкой, чем подготовка льна. После стрижки овец ножницами шерсть промывали, разбирали руками и чесали гребнем. Большой и малый гребни для чесания шерсти имели такую же форму, как и для чесания льна.

Орудиями для производства нити являлись веретено и прялка. В Новгороде встречено большое количество веретен. Новгородские веретена в течение семи веков (X-XVI вв.) изготовляли одной и той же довольно строгой формы и размера: гладкие сигарообразные, суженные к концам, деревянные палочки длиной около 260 мм и диаметром в средней части, равным 10-12 мм. Их очень часто украшали. Наиболее излюбленный мотив - выжженные или вырезанные тонкие концентрические полоски. На нижний утолщенный конец веретена всегда надевали пряслице. До начала XIII в. пряслица делали из шифера, в XIII в. и позднее пряслица делали из глины, кости и металла (оловяно-свинцового сплава).

Прялка представляла лопаткообразную стойку, вставлявшуюся в горизонтальную опору - донце. Лопасти прялок XIII-XV вв. имели простые строгие формы в виде прямоугольной или листовидной лопатки с несколькими дырками. Кудель пряжи прикрепляли к лопатке железными спицами или привязывали веревкой.

Для истории текстильного производства есть довольно разносторонние источники. Это - сами ткани и, кроме того, различные технические приспособления и части ткацких станков.

Для перематывания ниток в мотки этнографически известно несколько устройств. В Новгороде встречены тальки и мотовила. Талька - круглый стержень длиной около 80 см, имеющий с обоих концов навершия в виде поперечного стержня или естественное развилье. Мотовило представляет крестовину до 70 см длины с развильями на концах, посаженных на круглые шипы. В центре крестовины имеется горизонтальная ось, которая покоится в двух стойках. На конце оси есть рукоятка для привода мотовила в круговое вращение.

Для снования (подготовительного процесса тканья на горизонтальном стане), которое производится на "колышках" на стене или раме, необходимо приспособление, называемое юрок. В Новгороде в слоях XIII-XVI вв. найдено более 100 юрков. Это - цилиндрические палочки длиной около 10-12 см; у их концов, отступая на 5-10 мм, сделаны поперечные вырезы до половины диаметра юрка, а также на противоположных сторонах по отношению один к другому. С обеих торцов юрка есть отверстия, доходящие до вырезов. Нитка пропускается через отверстия, потом выходит на поверхность юрка, по винтовой линии делает полоборота и выходит в другое отверстие. Юрки применялись для того, чтобы нити при сновании не скрещивались, плавно ложились на раму и имели соответствующий натяг.

Из деталей ткацких станков среди новгородских материалов встречены: а - челноки с цевкой и прутком, б - детали ремизного узла - подножки, разлучницы, ниченки, собачки, в - детали батана-снизки, это планки для держания бердо и другие детали.

Деревянные новгородские челноки по конструкции и форме абсолютно сходны с челноками современных кустарных деревянных ткацких станков. Корпус челнока ладьевидной обтекаемой формы, около 200 мм длины. В середине имелся сквозной (полый) выем длиной около 100 мм и шириной 30 мм. В противоположных торцовых стенках выема есть гнезда для прутка - тонкой оси цевки, на которую наматывается нить утка. Цевку длиной около 90 мм и наружным диаметром 5-6 мм делали из тростника.

Подножки-педали изготовляли из тонкой тесины шириной в 100 мм и длиной в 550 мм. На одном конце подножки есть отверстие для крепления к полу или нижнему брусу стана, а ее другой конец имеет стреловидную форму с перехватом, за который привязывали веревочную тягу ремизного аппарата.

Разлучница - планка длиной около 280 мм с отверстиями на концах для разъединения веревочных тяг в станке.

Ремизные собачки - это деревянные стержни длиной в 12-15 см и диаметром в 12 мм. По краям и в центре у них вырезаны гнезда, за которые привязывали тяги ремизного устройства. Одна, средняя тяга, шла вверх, а две другие вниз - к ремизам.

В Новгороде во всех слоях собрано несколько тысяч находок фрагментов тканей.

Технологическое изучение тканей XIV-XV вв., как и тканей X-XIII вв., показало, что новгородские ткачи применяли несколько систем ткацких переплетений. Среди них можно выделить три группы с разными вариантами: полотняное, саржевое и сложное (См. А. Нахлик. Ткани Новгорода. Опыт технологического анализа. МИА, № 123. М, 1963, стр. 228. ).

В первой группе наиболее простого переплетения - полотняного - нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, есть перекрывают друг друга поочередно (рапорт ткани равен 2 нитям). Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Ткани этой группы составляют 26% от числа изученных.

Во второй группе более сложного переплетения - саржевого - нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом так, что образуется рисунок из диагональных полос (рапорт ткани равен 3, 4, 5 нитям). Кроме того, встречено саржевое переплетение - простое (с одинаково повторяющимися диагоналями) и сложное, когда диагонали неодинаковы и образуют ритмический рисунок. Ткани этой группы составляют 46%.

Третья группа - ткани сложных комбинированных переплетений, с рисунком, напоминающим репсовое переплетение (с продольными и поперечными рубчиками). Ткани этой группы составляют 28%.

Микроскопическое изучение шерстяных тканей на качество шерсти показало, что новгородские ткачи изготовляли три сорта тканей: тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. К тонкошерстным тканям относятся разные виды сукон.

Очень интересны наблюдения за цветом тканей. Подавляющая масса тканей красного цвета, потом идут черный, зеленый, желтый, синий и белый цвета (36 См. Н. Б. Черных. Новгородские ткани из Неревского раскопа. ВМУ, и-фс, 1958, № 4, стр. 102. ).

Крашение шерстяных и льняных тканей производили специализированные мастера - ремесленники-красильники. Эти довольно многочисленные ремесленники в древнерусских городах заселяли целые улицы. Например, Новгородские летописи под 1385 г. упоминают "Красильницкую улку".

Технический анализ различных деталей ткацкого станка и переплетений новгородских тканей позволяет определить конструкцию ткацкого станка XIV-XV вв. В Новгороде ткацкие станки имели горизонтальную конструкцию с батаном и сложной многоремизной системой. Число ремизов, то есть приспособлений для механического разделения нитей основы (образование зева для челнока), всегда численно равно рапорту ткани. Для изготовления тканей саржевого переплетения, рапорт которых равнялся 3, 4, 5 нитям, в станке соответственно требовались 3, 4, 5 ремизов.

Для передвижения ремизов необходимы механические приспособления, которые приводятся в движение ножным приводом - подножками. В этих станках бывало до четырех подножек.

Кроме того, наличие тканей третьей группы со сложным переплетением говорит о применении при тканье двух утков, это браная техника.

Новгородские ткачи, как и ткачи других русских городов, в XIV-XV вв. работали на сложных горизонтальных ткацких станках и изготовляли десятки видов добротных тканей разных рисунков.

Широкое распространение в древней Руси имело производство войлочных изделий и веревок.

В Новгороде во всех слоях собраны тысячи фрагментов войлока. В подавляющей массе войлок грубошерстный, иногда полугрубошерстный. Войлок имел очень широкое применение. Из него изготовляли обувь, головные уборы, стельки, подхомутники, потники и другие изделия.

Довольно многочисленны находки веревок и разнообразных шнуров. Веревки, имевшие очень широкое распространение в хозяйстве, ремесле и корабельном деле, изготовляли из пеньки и лыка. Размер археологически известных веревок по диаметру колебался от 5 до 30 мм. Всевозможные шнуры, применявшиеся в основном в одежде, делали чаще всего из шерсти.

Ткацкие переплетения: 1,1"- саржевое переплетение 2/2, 2,2" - крестообразное переплетение 2/2, 3,3" - саржевое переплетение 2/1, 4,4" - саржевое переплетение 1/2. Новгород. (Коллекция НАЭ).

Ткачество - процесс создания ткани, соотносимый в народной культуре с актом творения мира и символизирующий жизненный путь и судьбу человека. (Конрад: см. Сила)

Продуцирующая семантика Ткачества основана на метафорическом отождествлении создания (тканья) полотна и событий жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью; навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила, если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Если в момент окончания тканья в дом войдет человек, верили, что он вскоре умрет (Полесье).

Как и прядение, Ткачество тесно связано с «тем светом», душами умерших и демонами (у восточных славян - с домовым, кикиморой, Пятницей и др.) . Запрет заниматься ткаческими работами в годовые поминальные праздники (на «деды», задушки, задушницы) и на святки мотивирован тем, что можно загородить дорогу душам умерших, которые в это время приходят в свои дома.

Запрет ткать весной (перед Благовещением, на масленичной неделе, на первой неделе Великого поста, в период между Вознесением и Троицей и некоторые др.) вызван опасением «заткать», «засновать» летние дожди или воспрепятствовать случке домашнего скота. У сербов, однако, запрет снимался, если ткали вещи девушке в приданое.

Процесс тканья окружен рядом запретов и предписаний (временных, пространственных, персональных), требует соблюдения оберегов и произнесения магических приговоров и формул. Особенно строго регламентировано обрядовое Ткачество, с помощью которого можно противостоять природным бедствиям и эпидемиям, лечить болезни. Хорошо известно славянам тканьё обыденного полотна (полотенца, рубахи; см. Обыденные предметы) для защиты села от мора, падежа скота, от засухи, от ходячих покойников.

Широко используется в магической практике ткацкий (так же, как и прядильный - см. Веретено, Прялка) инвентарь, в частности воротило (вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань), нит (часть ткацкого станка, регулирующее подъем нитей для прохождения челнока), бердо (гребень, служащий для разделения нитей основы), а также отрезанные нитки, основа (нитки, подготовленные для тканья) и сами вытканные изделия. Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста - свекрови, по полотну невеста входила в дом мужа; на похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом; куски полотна приносили в жертву дворовому, закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники.

Бердо, нит, мялка, воротило служили оберегом от нечистой силы, «продуцирующими» предметами. Например, болгары в качестве оберега клали около колыбели ребенка бердо; чтобы защитить дом от вампира или от эпидемии, укрепляли на дверях нит; с помощью мялки лечили от испуга, порчи, «самовильской» болезни, в последнем случае протаскивая больную девушку под мялкой. В Сербии, размахивая бердом, отгоняли градовую тучу; у русских при первом выгоне скота из хлевов клали у порога нит, чтобы скот через него переступил, и т.п. Воротило, или навой, использовалось в обрядах вызывания дождя, стимулирования плодородия и рождаемости, а также во вредоносной магии. Для облегчения родов роженицу переводили через навой или через нит (полес.); чтобы бесплодная женщина зачала, болгарский кукер во время обрядовой игры дотрагивался воротилом до ее одежды. Кукерские обходы села с воротилом совершались ради плодородия и урожая. Оно использовалось у болгар для изготовления обрядовой куклы в ритуале вызывания дождя. Во время засухи девушки иногда крали воротило у женщины, которая долго держала полотно на стане невытканным, и поливали его водой (болг. Фракия), окунали в воду или бросали в чужой колодец ниты от ткацкого стана или веретено (Полесье). В Сербии воротило с нитями, которые насновала одна из сестер-близнецов, использовалось для отгона градовых туч. У южных славян ведьма, чтобы «отобрать» урожай с чужих полей и молоко у чужих коров, нагишом объезжала соседские угодья в Юрьев или Иванов день верхом на пустом воротиле (болг., серб., словен.).

Как и другие орудия Ткачества, воротило связано с идеей жизни - смерти. Болгары верили, что если в день смерти кого-либо из домашних воротило на станке стоит в положении желобом вверх, то в семье будет еще покойник. В Полесье говорили, что тот, кто садится на навой, после смерти увидит свою мать.

Лит.:
Павлова М.Р. Магические приговоры в ткачестве // Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных текстов. М. , 1993, С. 170-182;
Павлова М.Р. Полесские обряды и поверья, связанные с ткачеством // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983, С. 111-113;
Владимирская Н.Г. Материалы к описанию полесских народных представлений, связанных с ткачеством. Снование // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983. С. 225-246.

Сам метод ткачества появился ещё в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным.

Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бёрдышки). Позднее был изобретён горизонтальный ткацкий станок.

В Средние века эта профессия не пользовалась большим уважением. В странах Европы распространённым сырьём для пряжи были шерсть и лён, а также импортируемые из Азии хлопок и шёлк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества.

Образовалось полотно с более сложной фактурой и по другому декорированное, что придало ткачеству другую смысловую функцию.

Теперь оно рассматривалось уже какпромысел и как творческое ремесло. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество — это основа национальной культуры…

Ткачество в народной культуре

До 19-20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий.

Развивалось узорное тканье. Это изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей.

Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды с 18 - 19 вв.: главным образом, они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубахам и головным полотенцам.

В татарской и башкирской культуре браное ткачество использовалось преимущественно для предметов интерьерного назначения, у чувашей (низовой этнографической группы) - почти полностью для украшения предметов одежды.

У первых более распространенной была техника закладного тканья (с яркими поперечными или ступенчатыми узорами и характерными узкими «щелями»), у чувашей и удмуртов - браный и выборный способы, при которых орнамент образуется прокидыванием цветных уточных нитей (красным - в браном тканье, разноцветными - в выборном).

Тканье использовалось и для изготовления поясов - полосатых, с орнаментом и даже надписями; как правило, это т. н. плоские или ленточные пояса. Среди народов Поволжья и Приуралья (марийцев, мокши, эрьзя, удмуртов) домашнее ткачество сохранялось: для изготовления одежды - до 1970-80-х гг., для тканья праздничных поясов - до 21 в.

Современность

В наше время основная часть тканей производится промышленным образом на различных механических, автоматических и специальных ткацких станках.

Ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве и изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах.

В России хорошо развито ткацкое производство. Во многих областях есть ткацкие фабрики. Самое, пожалуй, известное во всём мире Российское ткацкое производство находится в Иваново и прилегающих к нему областных городах.

Фотогалерея

Полезная информация

Тка́чество

Возникновение ремесла

Тка́чество возникло в позднем неолите, как эволюция плетения. Это древнейшее ремесло сопровождает человечество на всех этапах развития. Сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Цель человека была – защитить тело от воздействий окружающей среды. Когда придумали первые механизмы, а именно - за 5-6 тысяч лет д.н.э., позволяющие плести быстро и более качественно, эволюция человечества двинулась вперёд. Одежда, постель, подстилки и ковры - всё это стало доступным.

Использование

Использовалось, главным образом, в изготовлении льняного и конопляного (посконного) холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы. С процессом тканья, особенно с ответственными стадиями начала и срезания готового изделия (например, полосы холста), связаны многие поверья и приметы.

Ткачество в наши дни

Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками, в том числе на предприятиях народных художественных промыслов. В 2000-х гг. оно стало развиваться в рамках обществ военно-исторической реконструкции.

В Древней Руси

Ремеслу ткачества придавалось большое практическое и даже магическое значение. Много обрядов сопровождало сам процесс тканья.

"Неткаха" было крайне обидное прозвище для девочек-подростков. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа. Девушки из знатных семей росли в те времена, обучаясь различным ремёслам. Приданное готовилось своими руками.